Какие виды печати фотографий бывают. Виды фотопечати и нанесение изображения на скинали. Какие существуют способы печати фотографий

Фотопечать - общее название для нескольких методов, при помощи которых переносятся рисунки на различные твердые поверхности. Так, технология фотопечати на стекле позволяет нанести изображение на стекло непосредственно либо через пленку. Каждый из вариантов имеет свои особенности и нюансы, которые рассмотрим ниже.

Нанесение фотопечати на стекло значительно расширило возможности проектирования дизайна интерьеров. Причем, на сегодняшний день, его используют не только для декорирования стекла, но также различной мебели, потолков, стен, стеклянных перегородок и других твёрдых поверхностей.

Виды фотопечати на стекле

• «Прямой» - происходит печать композиций на любых стеклянных поверхностях посредством установки специального принтера. В данном случае, используются специализированные цветные краски, которые под воздействием ультрафиолетового излучения и высокой температуры проникают глубоко в поверхность стекла. Данная технология позволяет создавать изображения любых размеров, при этом, они будут максимально детализированными и яркими.
• «Плёночный» - название точно отображает суть. На специальную прозрачную плёнку наносится цветной рисунок, после этого плёнка с изображением клеится на нужную поверхность. Как правило, для скрепления рисунка и стекла используется полимерный клей. После выполнения первых двух этапов, на клей воздействуют ультрафиолетовым излучением, что позволяет ему затвердеть и максимально крепко скрепить между собой плёнку и стеклянную поверхность.
• «Триплексная» - наименее известная технология фотопечати на стекле. В ее основе лежит пленочный вид, только тут плёнку с напечатанным текстом помещают между двумя листами стекла. Данный метод считается самым надёжным, так как композиция защищена с двух сторон.

Плюсы и минусы

Главными достоинствами этого вида декора является следующие:

• Полученные изображения устойчивы перед механическим и химическим воздействиями - например, при сплавлении стекла слой с картинкой не отслаивается. Поверхность с напечатанным рисунком можно мыть обычным моющим средством. Однако, особенно при пленочном нанесении, все же стоит обходить стороной агрессивные и абразивные средства.
• Миллионы оттенков и цветов позволяют создавать необычайно реалистичные картины.
• Нельзя не отметить скорость изготовления композиции – процесс занимает минимум времени.
• Конечно, как не сказать о цене? Цены на нанесение фотопечати на стекло доступны для широко круга людей.

За счёт этих положительных качеств, данный тип декорирования твёрдых поверхностей смог объединить в себе функциональные и творческие (художественные) стороны. Также стоит отметить, что данная технология не ограничивает своих потребителей в печати только фотографий, она позволяет имитировать авторские техники витражей, например, Тиффани.

Среди минусов выделим следующие:

• Принтерное нанесение рисунков ценится гораздо ниже, нежели ручная работа любого художника.
• Если максимально близко к изображению сфокусировать взгляд, видно точечное нанесение рисунка.
• Специалисты так и не сошлись в общем мнении о долговременности этого вида украшения стекла и другой мебели.

Несмотря на скромность специалистов, компании-производители красок дают очень громкие обещания по сроку службы этого украшения.

Уход за фотопечатью

Так как данная технология существенно успела продвинуться в своей технической части, изображения, напечатанные на стекле принтером, можно чистить практически любым моющим средством. Это позволяет хозяевам без опаски при необходимости очищать изображения от серьёзных загрязнений, а для ежедневного ухода будет достаточно простого протирания влажной тряпкой. Единственное, избегайте средств с крупными твердыми частицами и отдавайте предпочтение мягким безворсовым тканям во избежание царапин и потертостей.

Также не рекомендуется прямое попадание солнечных лучей. Как ни крути, а солнце может вызывать гораздо большее нагревание, чем любая электрическая лампа, что в свою очередь может привести к выцветанию даже самых качественных и стойких красок. Данный дефект будет очень заметен при неравномерном попадании солнечных лучей на рисунок.

Также, если вы решили использовать вместе с напечатанным рисунком подсветку, то лучше это делать перед самим изображением, так как оно плохо пропускает свет. Если принято решение использовать подсветку вблизи такого рисунка, то лучше использовать лампы с минимальной температурой нагрева.

Если следовать этим простым правилам по уходу, то можно сохранить рисунок в первоначальном виде долгое время.

Здравствуйте, дорогие читатели! Последнее время, особым признанием пользуется фотопечать на стекле, что она из себя представляет, а также где применяется, Вы узнаете из этой статьи!

Итак, как же можно использовать фотопечать на стекле при декоре интерьера? Технология фотопечати, применяется для создания декора мебели, кухонных фартуков, столешниц, стеклянных дверей шкафов, межкомнатных дверей, комнатных перегородок. Потрясающе, не так ли?! Декору можно подвергнуть практически все основные детали интерьера, меня допустим более всего привлекают кухонные фартуки (примеры таких фартуков будут представлены на фото ниже), которые в миг сделают кухню не только стильной, но и эксклюзивной!

Данная технология позволяет нанести на поверхность стекла любые изображения: животных, цветов, природы, людей, автомобилей, техники, предметов, абстракции, различные узоры и так далее. При сильном желании профессионалы могут нанести семейное фото! Представляете, какой полет фантазии?

Преимущества фотопечати на стекле.

Поверхность с фотопечатью обладает привлекательным внешним видом, к тому же считается практичной и долговечной. Материал не боится воздействий влаги, солнечных лучей и химических составов. Изделие с применением фотопечати легко очищается простыми полирующими средствами. Нельзя не упомянуть, что на поверхность стекла можно нанести абсолютно любое изображение, будь то просто понравившаяся картинка или любимое семейное фото.

Разновидности фотопечати на стекле.

Существует несколько видов фотопечати: использование готового рисунка (нанесенного на тонкую пленку) и печать на само стекло (уф-фотопечать и уф-фотопечать с применением нанокрасок).

Разберем каждый вид по отдельности:

1. Пленка с готовым изображением приклеивается с тыльной стороны стекла, в этом случае лицевая часть остается гладкой и без изменений. Такой метод является наиболее популярным и приемлемым по стоимости. Но это вовсе не означает, что весь процесс нанесения пленочного изображения прост, нередко для получения готового и эффектного изображения используется несколько слоев специализированной пленки с различными цветовыми переходами, из-за чего процесс наклеивания становится времязатратным, так как на приклеивание одного слоя уходит порядка одних суток. К тому же сам процесс очень ответственен, ведь нужно постоянно следить, чтобы на поверхности не появились «пузыри» — воздушные каверны.

2. Фотопечать непосредственно на стекле , еще называют полноцветной фотопечатью. Изображение наносится с применением специальных машин (принтеры для УФ фотопечати) — ультрафиолетовыми лучами.

УФ-фотопечать, подразделяется на два способа. 1. На подготовленное стекло наносится тонкий слой основы, а именно прозрачный лак, на который собственно и наносится изображение. 2. Печать сразу на стекло при помощи обжига красок ультрафиолетом.

УФ-фотопечать с применением нанокрасок. Благодаря своему составу, такие краски приникают в микропоры даже самого идеально-гладкого стекла, причем такие краски совершенно не боятся воздействий высоких температур, они настолько въедаются в поверхность стекла, что делают изображение устойчивым к различным механическим воздействиям! В отличии от пленочной печати, рисунок получается более реалистичным и насыщенным. Кроме того изделие не отслаивается по углам, не скатывается и не отстает от поверхности. Поэтому такой вид фотопечати можно использовать даже вне дома.

Из видео Вы узаете, как происходит ручное нанесение фотопечати на стекло с тыльной стороны:

В заключении хотелось бы сказать, что фотопечать будет выгодно смотреться не только на матовых поверхностях, но и на зеркальных, глянцевых и даже прозрачных материалах. Такие стеклянные элементы помогут украсить и даже преобразить внутренние части помещений, а при необходимости использоваться в оформлении внешнего фасада здания. Ограничений по выбору изображения просто не существует, можно использовать обычную графику или нанести собственную фотографию. Кроме всего прочего, рисунок на стекле выглядит очень стильно, модно и неординарно.

Уважаемые читатели, интерьерная индустрия не стоит на месте, а постоянно совершенствуется и развивается, еще несколько лет назад мы не знали о фотопечати на стекле, а сейчас уже активно используем ее в интерьере. Чтобы не пропустить выход новых, интересных статей рекомендую Вам подписаться на получение новостей с сайта «Уют в Доме».

Роман Минаев. Портрет Бойса. Цианотипия. Кока-кола. Бумага.

Рассказ Людмилы Зинченко

Я расскажу о некоторых процессах печати, которые получили название альтернативных — альтернативных цифровой фотографии или обычной аналоговой. Вы можете получить представление об этих вещах, однако, чтобы заниматься, надо подготовиться более серьезно, используя специальную литературу и интернет-ресурсы. Но и это не главное. Как, например, невозможно научится играть на скрипке, зная только нотную грамоту, не разучивая гаммы, так и научиться печатать можно только путем постоянных тренировок.

Нужна практика. Чтобы концертировать, надо постоянно музицировать. Не огорчайтесь, если у вас не получится сразу. Я, например, около двух лет, уже под насмешки друзей и коллег, не могла освоить гумбихромат… Самое главное — иметь терпение. Итак начали.

Цианотипия

Цианотипия — самый простой и, пожалуй, самый распространенный сейчас способ печати. Как и большинство альтернативных процессов печати, он известен давно. Если открыть фотографический справочник начала прошлого века, то можно встретить и другое его название — ферротипия. Это по названию железа, которое используется в этом процессе. Рецепт приготовления светочувствительного раствора прост.

Первый раствор:

30 г лимоннокислого аммиачного железа (цитрат железа) на 100 г воды. Из этого мы получим первый запасной раствор.

Второй раствор:

10 г калия железосинеродистого (он же красная кровяная соль, или, в просторечии, кровянка) на 100 г воды.

Два этих запасных раствора хранятся достаточно долго, чего не скажешь о рабочем растворе, который следует приготовить непосредственно перед нанесением. Рабочий состав состоит из одинакового количества первого и второго растворов. Для составления лучше использовать шприцы и в плоскую баночку налить одно и то же количество железа и кровянки. Дальше взять бумагу или ткань (наверное, возможны и другие носители) и при неярком свете кистью нанести светочувствительный раствор на поверхность. Оставить сохнуть также при слабом освещении.

Разумеется, для начала лучше взять бумагу. Ее качество не играет принципиальной роли, подойдет любая плотная акварельная бумага, впрочем, можно взять и ватман.

Чтобы напечатать фотографию, нужен негатив. Если, конечно, вы не делаете фотограмму. Фотограмма — это занимательный процесс, который можно делать на улице, в лесу, у моря и т. д. Намазываете бумагу в глубокой тени, а еще лучше сделать это заранее, так как очувствленная бумага может храниться — в черном пакете, разумеется. Мой «личный» максимальный срок хранения — около двух недель. Потом на бумагу можно положить какие-то предметы, допустим, найденные в лесу или на море либо собственную соломенную шляпу, подержать на солнце минут 10, промыть — и картинка готова.

В остальных случаях делается негатив. Не смущайтесь, если у вас нет аналоговой камеры, в данном случае она и не нужна. Альтернативные способы тем и хороши, что вы можете сделать отпечаток, снятый на что угодно: телефон, цифровой фотоаппарат любого уровня, пинхол и т. д. Можно даже нарисовать этот рисунок и перевести его в негатив.

Берете прозрачную пленку для принтера (я покупаю ее на Савеловском рынке). Негатив делается в «Фотошопе» простым способом инвертирования. Далее я подтягиваю кривую так, чтобы изображение было достаточно контрастным и достаточно плотным. Для печати больше подходит струйный принтер.

Подсохший черно-белый негатив вы кладете на светочувствительную бумагу, закладываете все это в рамку. Простейший ее вид: плотный задник и стекло, которое прижимает ваши фотоматериалы сверху. Скрепляете все это канцелярскими зажимами и экспонируете. Это называется контактная печать.

Для этого вам нужен ультрафиолетовый источник света. Он может быть как естественным — солнце, так и искусственным — УФ-лампа. Конечно, желательно, чтобы излучение лампы максимально покрывало поверхность негатива, иначе у вас будут недоэкспонированы края, которые станут потом слишком светлыми. Выдержка будет составлять 7-15 минут, в зависимости от плотности негатива. По истечении этого времени достаем проэкспонированную фотобумагу и промываем ее. Это лучше делать в кювете с проточной водой, следите только, чтобы струя не била на саму картинку, иначе на этом месте у вас появится светлое пятно, если не дырка. По окончании промывки лучше прополоскать фотографию 10-15 минут в растворе лимонной кислоты.

Теперь вы можете любоваться на прекрасную светло-синюю картинку. Это, собственно, и есть берлинская лазурь — вещество, которое получается после всех химических процессов, произошедших на бумаге. Если все же вас не устраивает цвет, который и дал название процессу, — цианотипия, то вы можете тонировать изображение. В качестве тонера чаще всего используют чай — черный или зеленый, где красит, собственно, входящее в него вещество танин, но поле для экспериментов широко, можно использовать даже кока-колу! После промывки и тонирования вы сушите изображение — и отпечаток готов.

Так же происходит процесс и с тканью. Правда, выдержка несколько длинней, чем на бумаге. Часто задаваемый вопрос в отношении ткани — о возможности стирки. В машине — нет, только ручная стирка с минимумом мыла. Что касается возможности носить это изделие, думаю, да, можно, потому что красная кровяная соль, небезопасная для организма, вымывается в процессе печати.

Соленая печать

Это самый старый способ печати фотографий, изобретенный Уильямом Генри Фоксом Тальботом в начале позапрошлого века. Он основан на взаимодействии соли и азотнокислого серебра. Его отличает мягкость тона, слабый контраст и, как следствие, широкий динамический диапазон.

Конечно, купить поваренную соль и желатин не составит труда. А вот азотнокислое серебро — очень дефицитный материал, и найти его сложно (конечно, если вы не готовы растворять серебряную ложку в азотной кислоте). Для начала лучше ограничиться приобретением набора для соленой печати в фотомагазине. Там, где продаются химикаты для печати, тонеры, фотобумага, возможно, есть и наборы для альтернативных технологий. Но в любом случае не мешает знать то, что вы делаете.

Для начала мы солим бумагу. Лучше брать акварельную бумагу весом 200-300 г с подходящей для вас фактурой. Для соления бумаги можно использовать такой раствор:

25 г поваренной соли

5% бихромата калия (ознакомьтесь с правилами его применения!)

2 г желатина

Вода до 1 л.

Листы бумаги держим в этом растворе около минуты, затем сушим. Соленые листы могут храниться долго. А вот очувствлять бумагу лучше непосредственно перед печатью. При слабом освещении наносим кистью раствор нитрата серебра (12 г на 100 г воды). Воду лучше брать дистиллированную, в противном случае вам придется держать этот раствор на ярком солнце, пока не осядет грязь в виде хлопьев на дне емкости. Чистота раствора влияет на контраст, а поскольку изображения и так будут очень мягкими, то с этой проблемой вы столкнетесь.

Теперь перейдем к негативу. Вы делаете его примерно так же, как и для цианотипии, но гораздо контрастнее. Далее поступаете так же, как и с первым процессом: кладете негатив на эмульсионную сторону высушенного листа бумаги, прижимаете стеклом и включаете УФ-лампу или же выносите на солнце.

Выдержки будут примерно 3-5 минут. Впрочем, все зависит от вашего источника света. Изображение будет меняться на глазах: к концу экспонирования, если все сделано правильно, оно станет темно-коричневым. Но не пугайтесь переэкспонирования, потому что после промывки оно сильно посветлеет. Дальше переходите к процессу фиксирования. Кладете картинку в раствор тиосульфата натрия (это, собственно, и есть черно-белый фиксаж) и держите ее там около 10 мин. Потом пятнадцатиминутная окончательная промывка — и отпечаток можно сушить.

Фотография будет светло-коричневого цвета. Если вы хотите дать другой оттенок, можно использовать тонеры. Я не буду здесь приводить их сложные рецепты, это можно узнать на сайтах по альтернативной фотографии.

Лит-процесс

До этого мы рассматривали процессы, основанные на печати под ультрафиолетовым светом с контактных негативов. Лит-печать же делается на обычном фотоувеличителе, с обычной фотопленки. Хотя некоторые студенты Школы имени Родченко научились печатать и с цифровых файлов, используя те же контактные негативы, сделанные на принтере. (Надо сказать, что для такого негатива и увеличитель не нужен — можно просто включать, например, настольную лампу).

И если цианотипия и соленая печать — более или менее предсказуемые процессы, то, занявшись лит-печатью, вы поймете, что предугадать, как будет вести себя ваш отпечаток в проявителе и что из него в конце концов получится, невозможно. Так же, как невозможно сделать пару одинаковых фотографий, пусть даже с одного негатива и с одинаковой экспозицией. Но дело того стоит!

Самое главное — подобрать фотобумагу для нужного вам эффекта. Как правило, это матовая баритовая бумага. Можно покупать бумагу Ilford, «Кент Мери», FOMA Bohemia и экспериментировать с ними.

Далее выбор проявителя. Самый простой и доступный — это Д-9. Его можно купить в фотомагазине, заказать на сайте «Фотоаптека» (www.d-76.ru) или приготовить самим. Кстати, для этого проявителя хорошо подходит бумага «Фомабром 112». Есть и другие, более дорогие проявители, с другими, разумеется, характеристиками. Специальную фотобумагу для лит-процесса я никогда не покупала, так же, как и мои знакомые, которые печатают постоянно.

Экспозиция при печати — не самая важная тема в лите. Она должна быть больше обычной в 2-3 раза. Самое главное — это проявка. Запаситесь терпением! Проявлять надо около 15 мин., постоянно покачивая кювету. Если вы подогреете проявитель до 25-30 градусов, процесс пойдет быстрее (для этого ставьте кювету в горячую воду). Через какое-то время вы увидите темные пятна на вашем сером отпечатке. Это значит, что пошло инфекционное проявление.

Суть процесса в том и состоит, что наряду с обычным идет второе — инфекционное — проявление. Оно-то и дает это крупное зерно, которое всем так нравится и которое, собственно, дало название процессу. В конце проявки наступит самый ответственный момент: необходимо вовремя достать отпечаток из проявителя и промыть его, иначе за несколько секунд ваш снимок превратится в темное пятно. Научить этому теоретически невозможно, все необходимо постичь на практике.

После фиксирования, кстати, для этого лучше взять обычный простой фиксаж отечественного производства, но в любом случае не «Илфорд», так как после него фотографии темнеют. Тон фотографий может иметь оттенки желтого, коричневого или быть обычным черно-белым. Это зависит от соотношения фотобумаги, проявителя и времени проявки.

Теперь мы переходим к еще более сложному процессу

Гумбихромат

Этот способ печати основан на свойстве гуммиарабика (смолы белой акации) в соединении с бихроматом калия или натрия становиться нерастворимым в воде под действием ультрафиолетового света. Для цвета используются акварельные краски. Если в предыдущих процессах мы могли получить только какой-то определенный цвет, то здесь нашу фантазию может сдерживать только отсутствие акварели. Для гумбихромата нужны только краски Winsdorf&Newton (по крайней мере все то, что я пыталась делать с другими красками, никуда не годилось). Для печати нам будет также нужен контактный негатив, но менее контрастный, чем в предыдущих разделах.

Для начала нужно подготовить бумагу. Если в соленой печати и цианотипии бумага не имеет решающего значения, то в гумбихромате правильно выбранная бумага — это залог успеха. Я использую офортную бумагу Rossapino итальянской фирмы Fabriano. Хорошие результаты дает французская бумага Arch Fine, некоторые сорта Monvale.

Перед печатью бумагу промазываем желатином (3 г на 100 г воды), сушим и затем промазываем светочувствительным раствором. Его составляем так:

Выдавливаем из тюбика червяк акварельной краски, размером примерно с сантиметр. С помощью шприца наливаем 3 мл разведенного заранее жидкого гуммиарабика (30 г сухого вещества на 100 г воды). Дальше шприцом добавляем 3 мл бихромата калия (заранее ознакомьтесь с условиями его применения!). Его раствор готовят исходя из 10 г вещества на 100 г воды.

Впрочем, соотношения этого состава можно варьировать в зависимости от нужного вам контраста. Если вы хотите получить достаточно мягкое изображение, то кладете в рабочий раствор больше бихромата. А если надо усилить контраст, то, наоборот, больше гуммиарабика. Такой способ позволяет печатать по светам и по теням и, если это надо, разными красками. То есть с одного черно-белого негатива вы можете получить или монохромное, с разными оттенками или вообще цветное изображение. Возможно, это не сразу понятно, я вот тоже долго не могла понять. Попробую объяснить печать монохромной фотографии.

Намазываете на бумагу первый слой. Допустим, это будет печать по светам какой-нибудь холодной краской, например, индиго. Составляете для этого раствор с преобладанием бихромата, например 6 г бихромата, 2 г гуммиарабика и червяк краски индиго. После высыхания экспонируете с контактного негатива минуты 2-3 и моете.

Да, не забудьте сделать крестики или надрезы на негативе и бумаге, чтобы потом могли их совмещать. Моете не в проточной воде, а в стоячей, в кюветах. Фотография лежит изображением вниз, и во время этой промывки происходит проявление. То есть незадубившиеся частицы светочувствительного раствора, куда не попал свет, будут вымываться. А там, где свет попал, будет изображение. Воду меняйте, сам процесс проявления в воде может продолжаться около часа.

Затем вы получите картинку. Но вряд ли она удовлетворит вас по качеству, потому что, скорее всего, она будет слишком серой и слабой. Но не забывайте: пока мы делали печать по светам. Второй этап лучше делать спустя несколько часов после высыхания фотографии. Сверху на это же изображение намазываете второй слой, куда кладете гуммиарабика, например, раза в 2 больше, чем бихромата. А краску для этой цели можно взять другую, ведь это печать по теням. Например, умбру или «Ванн Дейк», все это желто-коричневые цвета. Точно так же прокрашиваем и экспонируем, проявляем в воде и сушим. Если и это качество не устраивает, то для красочности можно добавить и третий слой, лучше на следующий день, куда вы добавите бихромат и гуммиарабик в одинаковых пропорциях. А краску возьмете, например, «слоновая кость».

Примерно таким образом я печатала свой проект «РАЙцентр», правда, в некоторых случаях делала по 4-6 слоев.

Получить цветное изображение с помощью этого способа делать будет не очень сложно, если вы освоите печать. Но, думаю, надо сразу отказаться от перспективы получения правильных цветов. На первом этапе это невозможно. Но и зачем вам правильные цвета? Их вы можете получить и в мини-лабе!

Цветное изображение вы можете сделать по системе RGB или CMYK. В первом случае делаете 3 цветоделенных черно-белых негатива, используя меню Split Channels палитры Channels в «Фотошопе». У вас получатся негативы для красного, синего и зеленого каналов. Дальше будет очень интересно: слой акварельной краски для каждого негатива должен быть ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ. Если негатив красного канала, то цвет акварельного слоя на бумаге должен быть голубым.

Синий Зеленый Красный

соответствуют

Желтому Пурпурному Голубому

При печати же по схеме CMYK вы не делаете противоположных цветов, а печатаете правильно: синий негатив — синий слой и т. д.

Удачных экспериментов!

Варя Геворгизова. Эманация тела. Цианотипия. Ткань.

Андрей Куницкий. Из проекта «Бездомные». Соленая печать. Бумага.

Кир Эсадов. Соленая печать. Бумага.

Ирина Манн. Ибица. Лит-процесс

Кир Эсадов. Из проекта «Интимный дневник отличника». Фотобумага Ilford.

Людмила Зинченко. «Баня». Лит-процесс. Фотобумага

Foma 112. Ирина Манн. Испания. 2009 г.

Людмила Зинченко. Из проекта «РАЙцентр». Гумбихромат. Офортная бумага.

Дмитрий Орлов. NY. Гумбихромат. Акварельная бумага.

Конверты с напечатанными фотографиям.

Цифровая фотография позволяет просматривать результаты съемки прямо на компьютере, поэтому сегодня мы печатаем значительно реже, нежели в пленочные времена. Однако именно благодаря «эксклюзивности» задачи растут и требования к качеству твердых копий: потратив время на отбор и обработку лучших снимков, мы ожидаем увидеть на бумаге не менее качественный результат. Но как добиться максимального совпадения нашего изображения на мониторе и фотобумаге? При подготовке файлов к печати у многих (даже опытных) фотографов возникают вопросы, на самые распространенные я и постараюсь дать ответ.

• Что такое минилабы?
• Как управлять резкостью на отпечатке?
• Какую бумагу выбрать - матовую или глянцевую?
• Как сделать так, чтобы отпечаток соответствовал картинке на мониторе?
• Что такое цветокоррекция при печати и зачем она нужна?
• Как узнать параметры цветокоррекции, которую внес оператор при печати?
• Можно ли напечатать настоящее ч/б?

Какие существуют способы печати фотографий?

Наиболее распространенные на сегодняшний день технологии:
* фотопечать в химическом процессе;
* струйная печать.

В первом случае картинка проецируется в темноте на фотобумагу; далее отпечаток поступает в химический
процесс - проявка, отбелка, фиксаж, промывка. Все как в старые добрые времена, вплоть до сушки. Только глянцевателей теперь нет, а отражающие свойства поверхностей реализованы в самих материалах - это матовая, глянцевая, тисненая бумага, а также бумага с металлизированным покрытием (metallic), пленка на просвет (duratrans) и др.

Во втором случае картинка формируется краской. Список материалов струйной печати огромен: это не только обычная бумага, но и холст, джинса, сетчатые ткани, прозрачные и металлические пленки, виниловые баннеры, акварельные бумаги и многие другие материалы, вплоть до экзотических.

Оба способа печати представляют большой интерес для фотографирующей аудитории. Каждая из технологий обладает своими особенностями, достоинствами и недостатками. Обычно при сравнении рассматривают такие параметры, как формат печати, спектр материалов, себестоимость отпечатка, его износостойкость, скорость печати, оперативность вывода, цветовой охват, стоимость оборудования, требования к площадям и условиям эксплуатации, стабильность параметров печати, возможности тиражирования, последующей финишной обработки (покрытия лаком, ламинирования, накатки на основу) и т. д. Сложно назвать струйную печать и фотопечать конкурирующими технологиями. Для разных задач используются разные возможности.

По экспертным оценкам, доля химической фотопечати на сегодняшний день составляет 85-90% от общего объема фотоотпечатков, появляющихся на бумаге. Например, PMA (Photo Marketing Association) в отчете за 2005 г. приводит цифру 90%, а мнения участников российского рынка, согласно исследованиям The Boston Consalting Group, проведенным в сентябре 2007-го, склоняются к 85-95%. Остальные отпечатки приходятся в основном на домашнюю струйную печать. В рамках этой статьи речь пойдет о самом распространенном способе печати - химической фотопечати. Хотя большинство рассмотренных вопросов вполне применимы и для струйной, а также для других способов печати.

Что такое минилабы?

В современных фотолабораториях основная масса фотографий печатается на специальных машинах, которые называют минилабами. Это оборудование ориентировано на печать малых и средних форматов - как правило,
от 10 х 15 до 30 х 90 см включительно. Особенность минилабов заключается в оптимизации процессов под массовую фотопечать типовых (не произвольных) форматов. С помощью специальной лазерной или светодиодной головки изображение из графического RGB-файла экспонируется на фотобумагу со светочувствительной эмульсией, далее отпечаток попадает в классический «мокрый» процесс. Современные минилабы в совокупности с технологиями работы по локальной сети позволяют печатать 1000-1800 цифровых отпечатков 10 х 15 в час и более. При печати с фотопленки негатив или слайд сканируется специальным встроенным сканером, далее работа с картинкой строится так же, как с обычным файлом. В небольших лабораториях, где остановка производства не слишком критична для бизнеса, обычно имеется одна машина. В средних же и крупных лабораториях редко установлено меньше 2-3 высокопроизводительных минилабов.

За последние несколько лет рынок производителей минилабов сузился до двух гигантов - компаний Noritsu и Fuji.
По неофициальным данным, в это время предпринимались попытки к объединению соответствующих подразделений в единую корпорацию, однако Антимонопольный комитет Японии этого не допустил. В результате сегодня обе компании производят практически одинаковые минилабы, но под разными логотипами. Все остальные производители минилабов прекратили свою деятельность. С недавних пор на рынке стали появляться китайские производители, в частности Sophia. Несмотря на то, что их минилабы фактически копируют Noritsu, качество этих машин оставляет желать лучшего, поэтому используются такие машины в основном в лабораториях без каких-либо значимых требований к качеству печати. Судя по всему, доля подобных машин в мире пока несущественна.

Кроме минилабов существуют печатные машины для больших форматов. Лидером «большого формата» в наше время является итальянский производитель Durst. В целом технологии печати на этих машинах такие же, как на минилабах. Основные различия заключаются в возможных форматах печати, разрешении и цветовом охвате, который, как правило, несколько выше для больших машин. Если минилабы ориентированы на типовые форматы, то машины большого формата позволяют печатать произвольные размеры в пределах максимально возможного.

В каком максимальном размере можно напечатать файл?

Перед тем как отправить фотографии на печать , многие фотографы начинают искать в Интернете таблицы соответствия мегапикселей матрицы и возможных размеров печати. Такие таблицы действительно существуют, но важно понимать, что они условны. Дело в том, что восприятие изображения напрямую зависит от условий просмотра и, в частности, от расстояния, с которого мы будем смотреть на картинку. Вспомните уличные билборды на стенах девятиэтажных домов: если подойти к ним вплотную, мы увидим зерно или пиксели размером с лошадиную голову. Более того, мы не увидим ничего, кроме нескольких подобных пятен. Но предназначено ли такое изображение для того, чтобы вплотную водить перед ним носом? Конечно, нет. А сможем ли мы в принципе подобраться так близко? Вряд ли. Поэтому, прежде чем приступить к составлению таблицы размеров, намотаем на ус: она может нам помочь лишь сориентироваться для условий просмотра с близкого расстояния. С близкого, потому как только в этом случае мы можем оценить оптическое разрешение печати. Чем больше формат печати, тем с большего расстояния мы будем на него смотреть, поэтому с ростом формата уменьшается значимость разрешения печати для восприятия глазом.

Примерная таблица размеров печати

* Практика показывает, что в случае химической фотопечати благодаря оптическим свойствам эмульсии фотобумаги достаточным разрешением для качественной печати является 200 dpi. Исходя из такого разрешения просчитана приведенная таблица. Напоминаю, что чем больше формат печати, тем с большего расстояния мы на него
смотрим - соответственно, тем меньше может быть оптическое разрешение печати.

На практике разрешения печати, например, для уличных билбордов, порой достигают 20-30 dpi и ниже. А свои фотографии с 8-мегапиксельной камеры мне не раз доводилось печатать в формате 76 х 112 см. Если рассматривать такую картинку в упор, то эффект пикселизации будет заметен. Если же смотреть на нее в нормальных условиях (с расстояния двойной диагонали изображения), то сложно даже заподозрить, что разрешение печати чуть больше 100 dpi.

В чем разница между 10 х 15 и 11 х 15?

Изначально форматы печати рассчитывались под наиболее распространенные форматы кадров. На рассвете пленочной эры большинство любительских камер снимало на пленку 135-го типа в формате кадра 24 х 36 мм. Соотношение сторон такого кадра 2:3 - именно под него создавались форматы печати 10 х 15, 20 х 30, 30 х 45 и др.

С появлением цифровых фотоаппаратов производители стали ориентироваться на формат компьютерных мониторов, который в большинстве случаев близок к соотношению сторон 3:4. На сегодняшний день распространены камеры обоих типов: * с соотношением сторон кадра 2:3 (как правило, малоформатные зеркальные камеры);
* с соотношением сторон кадра 3:4 (как правило, малоформатные любительские камеры).

Если напечатать кадр 3:4 в формате 10 х 15, то значительная часть изображения либо останется за пределами печати, либо на снимке образуются широкие белые поля (в зависимости от режима печати). Чтобы устранить это недоразумение, фотолаборатории стали активно предлагать клиентам новый формат печати - 11 х 15, соотношение сторон которого близко к 3:4. Сегодня он уже стал стандартным - под него изготавливают фотоальбомы, рамки, конверты, коробки, различные аксессуары.

Если вы печатаете фотографии без предварительного кадрирования, то для выбора наиболее оптимальных форматов печати необходимо выяснить (рассчитать) соотношение сторон кадра в вашей камере.

Ниже приводятся некоторые распространенные форматы печати в привязке к соотношениям сторон кадра:

Кадр в обрез или целиком - как задать режим печати?

Так как в общем виде любой файл имеет произвольные размеры (произвольные соотношения сторон), то при его печати в любом стандартном формате всегда встает вопрос, как кадрировать. Математически существует только три варианта размещения картинки на итоговом отпечатке. В программном обеспечении минилабов соответствующие режимы печати обозначены следующим образом: * overall (кадр целиком);
* cut (кадр в обрез); * real size (реальный размер).

Яркое изображение на
стеклянной столешнице
обеденного стола
нанесено методом фотопечати

Фотопечать на стекле - один из трендовых декоративных приемов художественного оформления стеклянных изделий и мебели. Этот способ позволяет получить красивые высокоточные полноцветные изображения.

Существуют разные способы фотопечати на стекле - прямая фотопечать, пленочная фотопечать и триплексная.

Прямая печать , когда изображение наносится непосредственно на стеклянную поверхность, производится ультрафиолетовыми (УФ) чернилами либо керамическими запекаемыми красками .

Сущность технологии УФ фотопечати заключается в переносе изображений на стекло посредством принтера, оснащенного ультрафиолетовыми лампами. Предварительно стеклянная поверхность обрабатывается особыми химическими веществами - праймерами, чтобы краска лучше проникла в материал, а рисунок был более устойчивым. Затем специальные фиксирующие фотополимерные чернила наносятся на стеклянную поверхность и подвергаются воздействию УФ-излучения для так называемой «сушки». Изображения фотографического качества, полученные таким образом, износоустойчивы и долговечны. Недостаток УФ печати - высокая стоимость по сравнению с сольвентной печатью, про которую речь пойдет чуть позже. Однако, определяющим фактором при выборе УФ печати становится качество и долговечность.

При использовании керамических красок изображение, нанесенное на широкоформатном цифровом принтере, подвергается обязательной закалке. Под действием высокой температуры краска впекается в стеклянную поверхность и становится ее частью. Изображение, полученное этим способом, устойчиво к внешним воздействиям (перепаду температур, влаге, химически агрессивной среде) и истиранию - краску, ставшую частью верхнего слоя стекла тяжело повредить. Закаленное безопасное стекло со стойким изображением фотографического качества находит широкое применение при наружном остеклении.

Прямая печать может выполняться как с лицевой стороны стекла, так и с изнаночной. Безусловно, печать с обратной стороны безопаснее для всех видов стекол и красивее для прозрачного стекла. Иногда для защиты рисунка с лицевой стороны используют ламинацию (покрывают пленкой) или покрытие лаком.

Более простой способ фотопечати - печать на пленке . Для нее используется специальный принтер и сольвентные краски, которые нанося в жидком виде на прозрачную пленку, высыхают естественным путем, а затем наклеиваются на стеклянную поверхность с обратной стороны. В этом случае применяется зеркальный метод печати. Однако, несмотря на то, что пленка располагается с изнаночной стороны изделия, при неаккуратном обращении ее можно поцарапать острым предметом, со временем края пленки могут отслаиваться от стекла или скручиваться. Иногда поверх изображения на прозрачной пленке, может наклеиваться белая матовая пленка. Например, для стеклянного фартука - прозрачные участки, которые некрасиво будут выглядеть на фоне стены, будут естественно смотреться на белом фоне.

Несмотря на выше описываемые недостатки, в этом способе фотопечати на пленке есть одно несомненное достоинство - надоевшее изображение можно менять так часто, как захочется. Однако эту работу лучше доверить профессионалам. Клеить самим, если Вы не специалист, не стоит, можно потратить время, нервы и деньги, заплаченные за пленку, а в итоге результат может разочаровать.

Сольвентная печать позволяет создавать яркие и сочные цветные образы, которые по сравнению с УФ печатью обойдутся намного дешевле. Но если не стоит вопрос об экономии, то предпочтение лучше отдать УФ печати с более лучшей цветопередачей.

Пленка с фотопечатью может использоваться при триплексовании. В этом случае высококачественная пленка с изображением помещается между двух стеклянных листов, которые склеивают между собой посредством температурной обработки и высокого давления. Полученное таким образом стеклянное изделие отличает высокая устойчивость к механическим воздействиям, перепадам температур, выцветанию и абсолютно безопасно для человека.

Фотопечать может наноситься на любые стекла - , и пр. Изображение может быть плоским, когда наносится на гладкую поверхность, и объемным, когда печатается на рельефной поверхности. Также рельеф рисунку можно придать посредством краски, выступающей над поверхностью стекла.

Метод нанесения термостойкого
изображения фотопечатью
на стекле

Выбор изображения для фотопечати чрезвычайно широк. Перенести на стекло можно любую личную фотографию или понравившийся рисунок - репродукцию известных картин, пейзаж, портрет, природные мотивы, графику, узоры, орнамент, абстракцию и многое другое. С помощью фотопечати можно создать имитацию различных природных материалов (дерево, мрамор, камень и пр.) и 3D рисунки различной сложности.

Высокое качество и четкость изображения, цветопередача, устойчивость к солнечному свету позволяют методу переноса фото на стекло сохранять актуальность при декорировании мебели и изделий из стекла. Фотопечать украшает межкомнатные двери, стеклянные перегородки, столешницы, стеклянную мебель (столы, подвесные шкафы и полки), стеклянные панели, потолки, полы, ограждения лестниц, окна. Способом фотопечати можно оформить стекло с логотипом или фирменной символикой организации для офиса. Оригинальный фартук для кухни из стекла с фотопечатью стал достойной альтернативой традиционной кафельной плитке, а водонепроницаемость стеклянных изделий с фото позволяет декорировать кухни, душевые и ванные комнаты. Фотопечать оживит и украсит любое изделие из стекла - посуду, светильники, картины, сувениры.